„Olivier“ salotų istorija (jų paruošimo būdas ir receptas)
Priešingai populiariems įsitikinimams, šiuolaikinės „Olivier“ salotos mažai susijusios su tuo, ką išrado prancūzų šefas Lucienas Olivier. Išskyrus galbūt patį pavadinimą. XIX amžiuje Maskvoje, Grachevskaya gatvės ir Tsvetnoy bulvaro kampe, Trubnajos aikštės fasadas buvo trijų aukštų Vnukovo namas, kurio dviejuose viršutiniuose aukštuose buvo antros klasės smuklė „Krymas“, kur vaikščiojo garsiausia auditorija - nuo kortų aštrų šaudyklių ir gigolo iki varganų pirklių ir provincijos gyventojų lankymo. Pastato rūsį užėmė niūri smuklė „Pragaras“, kurioje tamsius darbus šventė beviltiškiausi to meto Maskvos banditai. Priešais šį niūrų pastatą buvo didžiulė dykvietė, priklausiusi kai kuriems broliams Popovams. Pačioje XIX a. 60-ųjų pradžioje prancūzas Olivieras visą šią dykvietę įsigijo iš vieno iš netyčia sutiktų brolių Popovų - abu vienoje parduotuvėje nusipirko bergamočių uodegą, kuriai jie buvo puikūs medžiotojai. kad tankiai gyveno dykvietė ir specialių pajamų dvarininkai, kurie nepristatė.
Tuo metu Olivieras jau buvo žinomas, jis paruošė skanius patiekalus pagal užsakymą turtingų klientų namuose ir sugebėjo uždirbti nedidelę kapitalą. Olivieras pastatė ant laisvos aikštelės, nugriovė parduotuves ir mažas užeigas, apgaulės rūmus, smuklę „Ermitažas“, kurioje viskas vyko prancūziškai. „Ermitaže“ buvo galima paragauti tų pačių patiekalų, kurie anksčiau buvo patiekiami tik didikų dvaruose. Užeigoje patiekiami ikrai ir vaisiai didžiulėse ledo vazose, išraižytose pasakų rūmų ir įvairių fantastiškų gyvūnų pavidalu. Ermitažas iškart tapo mėgstama bajorų vieta. Iš tikrųjų ši smuklė, pagal mūsų šiuolaikines koncepcijas, buvo prabangus elito restoranas. Šioje įstaigoje dirbo šimtas žmonių, iš kurių 32 buvo virėjai. Po puikios vakarienės „Ermitaže“ buvo laikoma ypač prašmatniai vykti su neapdairiais vairuotojais vakarienės į „Yar“, kur yra specialiai gaminama „čigoniško stiliaus“ šalta veršiena ir klausomasi Sokolovsky čigonų choro. Beje, pats žodis „Ermitažas“ neturėjo nieko bendra su Sankt Peterburgo caro dvarais. Tuo metu madinga prancūzų kalba „Ermitažas“ reiškė nuošalų kampą, atsiskyrėlio būstą. Dažnai savininkai taip juokaudami vadino savo kaimo namus, dvarus, poilsio paviljonus (pagal analogiją, kaip mes dabar vadiname savo dachas hacienda).
Iš pradžių Ermitažui vadovavo trys tautiečiai: Olivier buvo atsakingas už bendrą valdymą, Marius aptarnavo svarbiausius svečius, o virtuvei vadovavo garsus Paryžiaus šefas Dughetas. Netrukus jau labai populiarus „Ermitažas“ tarp gurmanų įgijo dar didesnę šlovę dėl puikių „Monsieur Olivier“ salotų, kurie išsiskyrė subtiliu išskirtiniu skoniu. Ir šio patiekalo išradimas įvyko, galima sakyti, atsitiktinai, be didelių būsimo kulinarijos genijaus pastangų. To meto prancūzų virtuvėje salotų ingredientai, kaip taisyklė, nebuvo maišomi - ingredientai buvo gražiai išdėstyti ant patiekalo arba išdėstyti sluoksniais. (Apskritai iki XIX a. Pradžios prancūzų virtuvė buvo prasta užkandžiams, todėl daugelis prancūzų kulinarijos specialistų rėmėsi būtent iš Rusijos gastronomijos tradicijų. Bent, pavyzdžiui, rusiška patiekalų patiekimo tvarka - pirmas, antras, trečias .Europoje buvo įprasta viską dėti ant stalo vienu metu arba keisti patiekalus, ypač nepastebint skirstymo į pagrindinius, antrinius ir užkandžius. Kiekvienas valgytojas valgė tai, ko ir kada norėjo jo siela). Iš pradžių „Monsieur Olivier“ klientus vaišino panašiomis salotomis, susidedančiomis iš atskirai išdėstytų produktų ir vadinamos žvėrienos majonezu. Be to, Olivier sugalvojo šiam patiekalui specialų padažą, pagrįstą alyvuogių aliejumi, actu ir kiaušinių tryniais. Šį padažą pavadino Provanso išradėjas.
Yra legenda apie tai, kaip buvo išrastas šis padažas: Olivieras liepė vienam iš savo virėjų vienam iš patiekalų paruošti tradicinį prancūzišką garstyčių padažą, kuriame kartu su garstyčiomis yra aliejaus, acto ir plaktų trynių virtų kiaušinių. Tačiau arba per klaidą, arba nusprendęs sutaupyti laiko, virėjas į mišinį įdėjo žalių trynių. Jo darbo rezultatas nustebino savininką - padažas pasirodė neįprastai sodrus ir stebėtinai malonus skoniui. Išsiaiškinęs tokio keisto mišinio virsmo priežastį ir aplaidžiam virėjui davęs tvarką, Olivier suprato, kad galimybė jam padėjo sukurti visiškai naują padažą, kuris galėtų radikaliai pagerinti bet kurio patiekalo skonį. Laikui bėgant, majonezo patiekalas dingo iš rusiškos virtuvės, o jo sugalvotas padažas išliko. O dabar žodžiu Provanso majonezas turime omenyje šį originalų padažą, o ne salotas, kurioms jį sugalvojo prancūzų šefas.
Žvėrienos majonezas buvo paruoštas naudojant gana sudėtingą technologiją. Verdama lazdyno tetervinų filė ir kurapka. Želė buvo gaminama iš sultinio, kuriame virė paukštis. Paukštienos griežinėliai buvo dedami ant indo su majonezo padažu, tarp jų buvo dedama kubeliais pjaustyta želė, o centre jie supylė bulvių salotas su marinuotais mažais agurkais, kitaip tariant, kornišonais. Visa tai papuošė puselėmis virtų kiaušinių. Tačiau nuostabai ir, ko gero, virtuvės šefo, dailių rusų grožio žinovų, nenorintiems ragauti patiekto patiekalo sluoksniais, kaip ir neva, barbariškai šaukštu viską įmaišė į košę ir valgė ši košė su malonumu. Vis dėlto, matyt, Lucienas Olivieras nebuvo kvailys ir nebandė plaukti prieš srovę, įtikindamas savo svečius valgyti taip, kaip tikėtasi. Jis nusprendė tiesiog atsižvelgti į vietinės visuomenės skonį ir tuoj pat pradėjo supjaustyti visus majonezo ingredientus į mažus kubelius ir viską sumaišyti prieš patiekdamas, tuo pačiu pridėdamas dar keletą lankytojų pamėgtų komponentų.
Taigi Olivieras iš tikrųjų tapo naujų salotų išradėju prieš savo valią. Šios salotos iš pradžių išgarsėjo tarp Maskvos visuomenės prancūzų vardu, nors praktiškai nieko bendro neturėjo su prancūzų virtuve. Be to, užsienyje jis vis dar dažniau vadinamas rusu. Lucienas Olivieras net ir iš savo partnerių Mariaus ir Dugueto griežčiausiu pasitikėjimu laikėsi tikslaus salotų paruošimo būdo ir visada juos ruošė tik pats. Mirus garsiam virėjui, jo recepto paslaptis buvo prarasta. Jis nemanė, kad būtina jį kam nors perduoti. Ir netrukus pats Ermitažas iš Mariaus perėjo baldininkų Polikarpovo, žuvies prekeivio Mochalovo, barmeno Dmitrijevo ir prekybininko Judino, organizavusių „Olivier“ partnerystę, žinioje. Įstaiga tapo žinoma kaip „Didysis Ermitažas“. Pasikeitė ir užeigos visuomenė. Aristokratai, dideli dvarininkai, kurie anksčiau buvo nuolatiniai užeigos namai, po 1861 m. Reformos greitai suvalgė išpirkos pinigus ir nuskurdo. Į „Ermitažą“ persikėlė tos eros „naujieji rusai“ - pasiturintys pirkliai ir klestinti inteligentija, gydytojai, teisininkai ir sėkmingi žurnalistai, įkandę Aleksandro III reformas (įskaitant garsųjį Gilyarovskį, kuris ne kartą minėjo Ermitažą). jo straipsniuose) ... Ši auditorija sugebėjo pervesti didžiąją dalį pinigų, kurie atsidūrė žemės savininkams, staiga netekusiems žemės, į kišenes. Jų prašymai buvo paprastesni, o skonis - vulgaresnis.Bet jie taip pat norėjo paragauti garsiojo Oliviero, besireiškiančio kaip aristokratai, iš tikrųjų, dažniausiai būdami eiliniai sukčiai.
Nepaisant to, kad autentiškų salotų paslaptis buvo prarasta, visi pagrindiniai jų ingredientai buvo žinomi. Iki pat Ermitažo uždarymo ten buvo patiekiamos salotos, vadinamos „Olivier“, tačiau, pasak lankytojų, kurie dar prisiminė tikrąjį „Olivier“, atsiliepimai, skonis buvo visiškai kitoks. Buvo daug mėgdžiojimų ir bandymų atgaminti garsųjį patiekalą. Bet ruošiant patiekalą svarbu net ne pats receptas, o jo paruošimo technologija, taip pat, galbūt, kai kurių „slaptų“ ingredientų naudojimas. Taigi pagrindinė paslaptis - tikrojo Olivier rekonstrukcija nebuvo išspręsta. Pavyzdžiui, 1899 m. Kulinarijos knygoje „Kulinarinis menas“ buvo pateiktas toks Olivier salotų receptas: krūtinės iš trijų virtų lazdynų tetervinų, 15 virtų vėžių kaklų, penkios virtos bulvės, viena stiklinė lanspiko, penki marinuoti agurkai, kaparėlių skoniui. , alyvuogės, kornišonai, Provanso aliejai, trys triufeliai. Visa tai supjaustoma gabalėliais ir užpilama daug majonezo bei sojos-kabulo padažu.
Naujieji „Ermitažo“ savininkai XX a. Pradžioje kuo puikiausiai atkartojo salotų receptą. Šioje „Olivier“ versijoje buvo: 2 lazdyno grūdai, veršienos liežuvis, ketvirtis svaro presuotų ikrų, pusė svaro šviežių salotų, 25 virti vėžiai, pusė skardinės marinuotų agurkų, pusė skardinės sojos kopūstų, du švieži agurkai, ketvirtadalis svaro kaparėlių, 5 kietai virti kiaušiniai ir, žinoma, majonezo padažas. Tačiau, remiantis žmonių, kurie dar prisiminė tą tikrąjį Olivier, apžvalgomis, skonis vis tiek buvo kitoks. Verta paaiškinti šiuos receptus: „lanspeak“ yra savotiška želė, pagaminta iš veršienos kojų ir galvučių su daugybe prieskonių. Sojos kabulas yra savotiškas gana aštrus, populiarus tais tolimais laikais sojos padažas. Pikuli yra marinuotos (raugintos) mažos daržovės, bent jau tie patys agurkai.
20-ojo amžiaus pradžioje į restoranų lankytojų gretas pasipylė naujas valgytojų srautas, dar mažiau reiklus, mažiau rafinuotas ir reiklus - krautuvininkai, aktoriai, liaudies poetai ir įvairių rūšių rašytojai, kurie, nors pagal kilmę net nėra intelektualai, , nepaisant to, norėjo atrodyti tokie patys aristokratai (kokie jie tai suprato). Žinoma, jie negynė savo garbės nei pistoletu, nei kardu rankose, tačiau jie net nebuvo kvailiai, norėdami valgyti „aristokratiškai“. Tai užbaigia pirmąjį priešrevoliucinį šio nuostabaus patiekalo istorijos etapą.
1917 m. Ermitažas buvo uždarytas. Pasaulinis karas ir dvi jį apvainikavusios Rusijos revoliucijos beveik visiškai sunaikino tiek prancūzų šefus, tiek Maskvos jų meno žinovus. Lazdynų tetervinai su kurapkomis tapo tiesiog pavojingi ne tik valgyti, bet ir juos paminėti, nes išrankus valgytojas galėjo būti laikomas buržuazu ir paprasčiausiai papulti į artimiausius vartus. Atrodė, kad beviltiškai buvo prarasta ne tik monsieur Olivier paslaptis, bet ir pati tokio patiekalo idėja, svetima kančios (tiesiogine šio žodžio prasme) atsirandančiai naujai visuomenei, buvo pasmerkta užmarščiai.
Bet atėjo linksmas NEP. „Ermitažas“ vėl atvėrė duris, tačiau auditorija joje jau buvo visiškai kitokia - dar viena sukčių banga, kuri staiga praturtėjo, tačiau praturtėjo ne dėl spartaus ekonomikos augimo, ne dėl asmeninio populiarumo, ne dėl savo talento, o dėl alkio. ir sugadinti. Net buvę be šaknų pirkliai ir aktoriai, palyginti su jais, atrodė tikri aristokratai (beje, būtent šią auditoriją mūsų seneliai ir močiutės prisimena su nostalgija, įsitikinę, kad jaunystėje rado tuos tikrus aristokratus). „Olivier“ salotos vėl atsirado meniu. Bet jis turėjo mažai bendro net su priešrevoliucine. „Napman Hermitage“ truko neilgai, o 1923 metais jis taip pat buvo uždarytas, o jo patalpose buvo atidaryti valstiečių namai. Jo meniu buvo valgomasis, kuriame visai nebuvo salotų. Dabar šiame Petrovsky bulvaro 14 name, Neglinnaya gatvės kampe, yra leidykla ir teatras.Tačiau naujojoje, sovietinėje, visuomenėje, kurios struktūra pagal dvidešimtojo dešimtmečio pabaigą pagaliau formuojasi, atsiranda naujas jos pačių elitas, kuriam taip pat reikalingi savi nauji, nors ir pagrįsti kažkuo, kas atėjo iš praeities, atributai. Įskaitant kulinariją. Daugelis dar gerai prisiminė senųjų Maskvos, Sankt Peterburgo, Nižnij Novgorodo, Rostovo, Odesos restoranų šlovę.
Naujasis Olivier-Stolichny (dar žinomas kaip Maskva, dar žinomas kaip mėsa, dar žinomas kaip vasara)Trečiojo dešimtmečio pradžioje Ivanas Michailovičius Ivanovas prisiminė kadaise garsų Olivierą, restorano „Maskva“ šefas, kuris, pasak jo, jaunystėje tarnavo kaip mokinys pačiam Olivierui. Tada jis tapo tikruoju žinomų „Olivier“ salotų tėvu. Sovietmečiu restoranas „Moskva“ buvo beveik oficialūs svečių namai, savotiškas Kremliaus skyrius svarbiausiems valstybės asmenims. Neatsitiktinai sovietinis kulinarijos menas pasiekia aukščiausią tašką. Ivanovas ideologiškai nevaržomą lazdyno teterviną pakeitė darbininko-valstiečio višta, išmetė visokias nesuprantamas šiukšles kaip kaparėliai ir marinuoti agurkai ir savo kūrybą pavadino -
salotos "Sostinė"... Be to, stebuklingai iš buržuazinių laikų išgyvenę gurmanai, kurie valgė tikrąjį „Olivier“, esą netgi buvo įsitikinę puikiu senosios ir naujosios versijų skonių tapatumu. Bet palikime tai jų sąžinei.
Naujojo Olivier-Stolichny (dar žinomo kaip Maskva, dar žinomas kaip mėsa, dar žinomas kaip „Summer“) paslaptis, Virėjas Ivanovas yra gana paprastas ir
susideda iš griežtų jos sudedamųjų dalių svorio dalių: vištienos mėsos, bulvių, marinuotų kornišonų (arba agurkų), virtų kiaušinių. Žalieji žirniai dedami į pusę likusių ingredientų. Įpilama konservuotų krabų mėsos ir visa tai užpilama majonezu. Salotos paruoštos. Recepte neturėtų būti grietinės, morkų ar svogūnų.Šiuolaikinės salotos „Olivier“Didžiulėse Sąjungos platybėse daugelyje viešojo maitinimo vietų visuotinės visuomenės demokratizacijos metu patiekalas iš karto buvo pradėtas dar labiau demokratizuoti. Pagrindinis Stolichnoye komponentas buvo bulvės, kurios tuo metu buvo aktyviai įvestos ir pakeitė įvairius grūdus sovietinių žmonių racione. Jau net lazdyno jauniklius, bet vištieną pradėta keisti kumpiu, virta mėsa, tada jie visiškai pasiekė logišką idiotizmo tašką, ryžtingai atmesdami bet kokią natūralią mėsą tam tikros vidutinės daktariškos dešros naudai. Subtilūs marinuoti agurkai virto vulgariais marinuotais agurkais. Salotos „Maskva“, „Sostinė“, „Rusų salotos“, „Mėsa“, daržovių salotos su mėsa, daržovių salotos su lazdyno tetervinu, daržovių salotos su mėsa ir lazdyno tetervinu, visa tai yra mūsų draugo - „Olivier“ - restoranų veislės. Nei pats Olivieras, nei Ivanovas niekada nebuvo virę morkų pagal Olivier receptą. Yra legenda apie tai, kaip ji pasirodė kai kuriuose receptuose: trisdešimtmečiu Maskvos rašytojų namų restorane, pasak poeto Michailo Svetlovo, išradingo vietinio virtuvės šefo, vietoj brangių krabų, kuriais remiasi vietinis, virėjas. receptą, pradėjo dėti smulkiai pjaustytas morkas, tikėdamiesi, kad girti švirkštimo priemonės meistrai tiesiog negali atskirti raudonos morkos drožlių nuo suplyšusio krabo kūno gabalėlių. Žinoma, pažangūs peilio ir samtelių lyderiai visoje šalyje greitai ėmėsi šios iniciatyvos ir išstūmė krabus iš liaudiškų salotų, gana oficialiai tapdami į juos morkomis.
Ketvirtajame dešimtmetyje, iškart po Antrojo pasaulinio karo pabaigos, kilus liberaliam mentalitetui, kurį iš Europos sugrąžino iš Europos grįžę kariai, restoranų lankymas tapo gana įprastas labai plačioms masėms. Visi norėjo gyventi ir džiaugtis gyvenimu ne kada nors, o čia ir dabar. Būtent tada sėkmingas ir nebrangus užkandis pradėjo naują pergalingą ataką prieš sovietinius restoranus.
Penktajame dešimtmetyje „Stolichny“ tvirtai užėmė lyderio pozicijas restorano virtuvėje, nustumdamas amžinąją rusišką vinetę į antrąją šventinio stalo vietą.Salotos tapo plačiai žinomos visuose Rusijos (reikėtų patikslinti - tai rusų, o ne visos sovietų) sluoksniuose 20-ojo amžiaus 60-70 metais. Būtent tada jis paliko restorano virtuvę ir apsigyveno bendrame. Prieš tai „Olivier“, žinoma, buvo žinomas, tačiau gerbėjų auditorija buvo daug siauresnė - daugiausia inteligentija ir atsakingi partijos bei sovietų darbuotojai, kurie mėgo praleisti laisvalaikį restorane. Per šiuos metus žmonės pagaliau pradeda gyventi labiau klestėdami. Jie turi norą, ir, svarbiausia, atsiranda galimybė šiek tiek paįvairinti savo meniu, net jei kol kas tik šventinis.
Staiga įsibėgėjusiu Chruščiovo atlydžio metu salotos yra tokios populiarios, kad, kaip įprasta, lyderiai norėjo vadovauti čia populiariam judėjimui ir už jų vadovauti artimai sovietinių valgytojų gretoms, išrasti ištikimą vardą „sovietinis“, kuris būtų visų mėgstamas patiekalas. Kaip būtų gražu - Naujųjų metų išvakarėse visa sovietų tauta valgė sovietines salotas ir jas nuprausė sovietiniu šampanu! Gražiai! Ir ideologiškai palaikoma. Tačiau viršuje kartu su naujomis senomis salotomis, kurias jie pervadino administracinių įstaigų valgyklų meniu, nuėjo savo keliu, ir salotos išliko masių galvose po išdidžiu užjūrio užrašu - „Olivier“. ... ...
O dabar - pagrindinė šio patiekalo paslaptis - prancūzų monsieuras Olivieras niekada neišradė mūsų gimtųjų rusų salotų „Olivier“! ... ... ... Kaip tai!? Taip, kaip tik sovietmečiu, valstiečių Rusijoje plačiai žinomo patiekalo pavadinimą pakeitė gražus, svetimas, garsus. Mūsų „Olivier“ yra ne kas kita, kaip salotos „okroshka“ (bulvės, žolelės, svogūnai, mėsa, kiaušiniai, agurkai), kurias jie dažnai valgydavo neskiesdami gira, o tiesiog užpildami grietine. Ne veltui daugelis žmonių vis dar mieliau pila mūsų Olivier ne majonezu, o grietine! Dėl šios priežasties daugelį stebina skirtumas tarp šiuolaikinio Olivier ir „tikro“. Ir visas pasaulis valgo mūsų, o ne Monsieur Olivier salotas, klaidingai vis dar priskirdamas jam savo išradimo garbę. Tuo pat metu vis bandydami mus patikinti, kad valgome kažkokį plebėjišką garsiojo patiekalo variantą. Įdomu tai, kad tie, kurie bandė gaminti Olivier pagal tuos „tikrus“ receptus, buvo labai nusivylę jo skoniu - tai ne tas pats, ne gimtoji! Nuobodu. Iki šiol užsienio Rusijos restoranai tariamai tarnauja kaip tikras „Olivier“, tačiau, remiantis šio aristokratiško patiekalo paragavusių tautiečių apžvalgomis, tai visai ne tas „Olivier“, kurį mes mėgstame ir pažįstame. Daug blogiau. (Čia, beje, yra dar vienas prancūzų šefų įtakos Rusijos virtuvei pavyzdys, kuris netiesiogiai patvirtina tai, kas pasakyta: pirmapradis rusiškas užkandis iš burokėlių, žinomas Rusijoje dar prieš Petrine laikus, staiga pradėjome vadinti Prancūziškas žodis „vinegrette“, iš prancūziško žodžio, reiškiančio actą, ir skaičiuokite jo prancūzišką patiekalą. Tuo pačiu metu pačioje Prancūzijoje šis patiekalas vadinamas „salad de russ“. Gerai, kad neturėjome prancūzų kulinarijos specialisto vardu „Vinaigrette“, kad būtų galima pritaikyti šių salotų išradimą.) Apskritai, tai yra du visiškai skirtingi patiekalai - „Olivier“ ir mūsų „Olivier“, kurie istorinio įvykio valia - mūsų pačių sovietinės inteligentijos noru - sujungti į mūsų mintis vieningą visumą. būti bent kiek arčiau tų senų rusų intelektualų. Bent valgyk tą patį. Taigi kažkas kaip pokštą, ar rimtai įklijavo garsųjį vardą prie populiarių salotų, pritaikytų I.M. Ivanovo restorano virtuvei. O gal tik tam tikroje stadijoje pats žodis „Olivier“ tarp žmonių buvo siejamas su žodžiu salotos - patiekalu, kuris visiškai nebuvo būdingas vietinei rusų virtuvei ir buvo vartojamas daugiausia tik aristokratiškoje aplinkoje. 20-ojo amžiaus viduryje frazė salotos „Olivier“, suvienyta mūsų galvoje, buvo užfiksuota natūraliam rusiškam užkandžiui. pagrindas okroshka. Didelis neabejotinas prancūzo Oliviero nuopelnas susideda tik iš to, kad jis įvedė šio tipo patiekalus į rusų liaudies virtuvę, praturtindamas ją pačia salotų koncepcija.„Olivier“ salotų recepto nerasite jokioje šiuolaikinėje solidžioje kulinarijoje. Tikro „Olivier“ receptas nėra žinomas niekam ir niekas formaliai neturi teisės šio pavadinimo vadinti patiekalu, kuris nėra paruoštas pagal receptą, kuriam jis turėtų būti paruoštas. Autorius, ilsėdamasis Bose, pasiėmė savo salotų gaminimo receptą. Tai, kas tariamai buvo atstatyta naudojant žinomus ingredientus, griežtai tariant, nėra garsiojo virėjo „Olivier“ salotos.
„Olivier“ galiojimo laikas Po Naujųjų metų vakarienės dažnai lieka daug maisto, kuris buvo vaišinamas svečiams. Kurdami „Olivier“ turite atsižvelgti į jo galiojimo laiką, kad galėtumėte juo mėgautis kitą dieną. Tipiškos klasikinės salotos, kurias daugelis žmonių valgo atostogų metu, šaldytuve gali stovėti iki 40 valandų, jei ingredientai nėra pagardinti majonezu ir druska. Esant kitoms aplinkybėms, Olivier nerekomenduojama laikyti ilgiau nei penkias – šešias valandas. Pagardinkite skanėstą prieš patiekdami arba palikite šaldytuve be padažo, kad patiektumėte šviežius ar vėliau.
Ar galiu užšaldyti salotas Jei norite išlaikyti Olivier ilgiau, galite pabandyti jį užšaldyti. Šaldyti tinka tik nepagardintos salotos, kitaip visi ingredientai virs beforme mase ir praranda skonį. Užkandos užšaldyti šviežiais agurkais nerekomenduojama. Kaip tai padaryti: sudėkite ingredientus į maišelį, įdėkite į šaldiklį. Retkarčiais purtykite (1–2 kartus per pirmą šaldymo valandą), kad indo komponentai išsisklaidytų. Atšildykite salotas tik šaldytuve, iš šaldiklio perkeldami jas į nulinį skyrių.
Ingredientai tinkamoms užkandžio proporcijoms (vienai porcijai):
keturiasdešimt penki gramai daktaro dešros;
20 gramų agurkų;
penkiasdešimt gramų bulvių;
20 gramų konservuotų žirnių;
1 vištienos kiaušinis;
trisdešimt gramų majonezo;
1/8 dalis vidutinio svogūno;
penki gramai petražolių, krapų;
druskos pagal skonį.
Skanaus!
